miércoles, 16 de junio de 2021

ESCALADA EN LA CARENA DE TORELLA, VACARISSES, BARCELONA.

Actividad efectuada en el mes de Abril con Ramón Prades.

La carena de Torella forma unos resaltes de roca conglomerada orientados a SE y es claramente visible desde la autopista C-16 que va de Terrassa a Manresa, a mano izquierda, antes de llegar a la altura de Vacarisses en dirección Norte.

El acceso se puede hacer viniendo de Terrassa por la carretera C-58 dirección Manresa, cogiendo a mano izquierda un desvío dirección Olessa de Montserrat, antes de llegar a Vacarisses. Poco después de coger ese desvío veremos un indicador que nos indica a mano derecha, restaurante Can Mimó. Hacia ahí deberemos de dirigirnos.
En unos minutos nos encontramos delante de una masía y una zona de parking a la derecha. Ahí dejaremos el coche. El restaurante está cerrado.

Justo enfrente veremos las paredes SE de la Carena de Torella.

La aproximación evidente es corta, pero muy matojera, lo que la hace incomoda. La mejor manera es salir desde el parking dirección a las paredes, bajar unos metros para coger una pista que seguiremos hasta una especie de nave industrial desde la que arranca un camino hacia la izquierda. Lo seguiremos hasta llegar una loma, que por una senda poco definida nos llevará al pie de las paredes.

Nosotros hicimos dos vias:

La via JUVENTUS.A.C. 
Este es la más interesante de las dos, no obligada, y roca aceptable con algún tramo terroso y matojero. Equipamiento spits. Un solo largo.

La via  RAMON MASÓ I CLARÁ.
Empieza a la derecha de la Cova del Lladres por un corto diedro que se sube por la placa de la derecha, spit, para girar a la izquierda y por terreno descompuesto y delicado va a ganar un espolón hasta la cima. También equipada y tiene dos largos.

Con 10/12 bagas exprés pasaremos y llevar el semáforos de aliens que puede ser útil para emplazar algún seguro de fortuna.

El descenso se hace con un rápel  de unos 40 m de la "reunión" de la primera vía. Unas bagas pasadas alrededor de una sabina.....

Para ir en invierno a pasar una mañana y conocer lugares nuevos....puede estar bien. 

Imagen del sector de la pared por donde discurren las vías que hemos escalado. En la base de la pared, cerca del centro, se ve la entrada de la Cova dels Lladres. La primera via va buscando el perfil del espolón de la izquierda y la segunda empieza a la derecha dice la Cova después del resalte que se aprecia.
Iniciando el primer largo de la primera via.
En el primer largo. Roca crostosa donde se van encontrando spits.
En la primera via.
En la primera via.
En la bonita placa de buena roca al final de la via.
Llegando a la reunión final de la primera via,  desde ahí sobre una sabina con bagas, rapelaremos hasta la base para ir a buscar la segunda via y de ésta por la carena de salida volveremos a ir a buscar el mismo rápel para volver de ella.
En la placa de inicio del primer largo de la segunda via.
Antes de iniciar el franqueo hacia laizquierda, debajo de la sabina que se ve.
En el franqueo.
Tramo de roca mala, especialmente para las presas de mano, en el final del franqueo.
En el espolón de salida.
Por la placa de la izquierda del espolón.
Saliendo a la cima.
Imagen de Montserrat desde la carena de la cima.
Terreno muy matojero.
La Cova dels Lladres. La segunda via está a la derecha, detrás del contrafuerte que se ve.
Reseña de las vias del libro de los hermanos Masó.



 

lunes, 14 de junio de 2021

ESCALADA A LA VIA BALSAM DEL TIGRE A LA PARED BUCOLICA, OLIANA.

Actividad efectuada en Abril de 2021 con X. Bonatti.

Quedo con Xavi para escalar esta magnifica vía, pero difícil, de la Pared Bucólica cerca de Oliana. El ya la ha escalado numerosas veces....pero yo no la había hecho nunca, y eso que tal vez sea la más repetida de esta interesante pared.

Como se suele decir en este tipo de vías, el primer largo, ya te pone un tu sitio....el grado aprieta y los seguros alejan. El paso clave en una pequeña panza a mitad del largo, tiene buen canto, pero tira para atrás.
El segundo largo, es el más bonito de la via. Después de un explosivo inicio superando un pequeño techo, que Xavi se lo pasa en libre sin despeinarse (yo no, necesité un estribo), continua por una bellísima placa, que aunque difícil, siempre va apareciendo presa. 
El tercer largo, sale hacia la izquierda de la reunión a buscar una placa colgada a la que hay que acceder con unos movimientos atléticos para entrar en ella. El paso más difícil, está en la placa. Adherencia y presa justa.
El cuarto largo, tiene una salida de reunión explosiva por una especie de bavaresa, es el tramo más difícil del largo.
El quinto largo sale de la reunión a buscar un indefinido diedro corto, que nos lleva a un labio con buena fisura horizontal debajo. El labio es desplomado, y en el se encuentra el paso más didicil de la via.
El ultimo largo, es de trámite, para llegar al bosque donde acaba la via.

Esta fue mi primera escalada "seria" desde primeros de noviembre del pasado año, así como he mantenido un buen ritmo de salidas de BTT y un mínimo de esquí de montaña, no así de escalada, con lo cual mis brazos eran de mantequilla, vamos "ideales" para esta via....menos mal que Xavi tiró delante y además tiró de mi....

El descenso es rápido, una vez en la carena boscosa cimera, hay que dirigirse hacia la izquierda, enseguida encontraremos una senda, que va a buscar una repisa colgada por la que con atención  descendemos hasta un corto destrepe que nos lleva a la canal de bajada que acaba en la carretera de servicio donde aparcamos.

En cuanto a material con una docena de exprés pasaremos....bueno...eso Xavi. Quiero decir que si el grado es justo, mejor llevar un estribo y una tramposa. Un juego de aliens y algún tótem mediano pueden ser útiles.

Recomendable del todo. El segundo largo, el largo más bonito de esta pared.

La pared Bucólica. El segundo largo supera recto el escudo que se ve en medio de la imagen.
En el primer largo
En el primer largo
En el primer largo
En el primer largo
Llegando a la primera reunión
En el segundo largo después de superar el desplome.
En el segundo largo, donde se ve el desplomado inicio.
En el tercer largo.
En el tercer largo.
Reseña de la via.





domingo, 13 de junio de 2021

ASCENSION CON ESQUIS AL PIC DE LA COMA DE SENYAC, 2856 m RANSOL, ANDORRA.

Actividad efectuada en el mes de Abril de 2021.

Para ser un principio de abril, la nieve ha retrocedido mucho en el Pirineo Oriental y especialmente las caras Sur, conservándose mejor en las Norte. Diríase que este año el fin de temporada va adelantada al menos un mes....

Es un dia muy frio, con una temperatura mas propia de enero que de abril. El termómetro del coche me marcaba a las 8 de la mañana -8ºC en el Pas de la Casa, antes de cruzar el túnel d´Envalira en dirección Sur.

Aparco al final de la pista asfaltada de Ransol a cota 2925 m. y empiezo porteando unos 10 minutos hasta la pleta que hay subiendo a mano izquierda, antes del estrechamiento que forma el rio Dels Meners.

Continuo, en vez de por el estrechamiento, por la palas de la izquierda, para al final de ellas decantarme hacia la derecha, por terreno amable, hasta llegar al amplio tubo/canal que baja desde el primer Estany de Ransol.
Continuo por ligera subida por la vaguada que me lleva hasta el tercer y mas grande Estany. Lo dejo a mi derecha y voy a buscar una estrecha y derecha pala que baja de la pleta que forman els  Estanys dels Meners, formando el circo del mismo nombre.
Los cruzo, y vos a buscar las palas que bajan del pequeño collado redondeado, que hay entre el Pic de la Serrera a la izquierda y el Pic de la Coma del Senyac a la derecha.
Una vez alcanzado el collado sigo hacia la derecha por la aerea carena fácil hasta la cima.

El descenso lo efectúo por la misma ruta de subida, descalzando esquís en algunos punto por falta de nieve. Condiciones pésimas que remitieron mi descenso a la categoría de esquí de supervivencia....en fin...

Ruta y ascensión muy recomendable, pero con buenas condiciones de nieve.
En total salieron unos 935 m de desnivel positivo.

En la zona donde calcé los esquís.
Vista al fondo del Pic de la Coma de Varilles.
El Pic dels Meners muy justo ya de nieve.
El Pic de la Serrera desde la pleta dels Estanys de Meners que se ven abajo, todavía helados.
La carena somital que nos lleva a la cima del Pic de la Coma de Senyac, al fondo.
En primer término la Portella de la Cebollera y a su derecha del Pic de Salt. Al fondo derecha, el Pic de la Fontblanca, en el centro la Pica D´Estats, y muy al fondo a la izquierda, el glaciar del Aneto.
La arista Este del Pic de la Serrera.
En el centro la Collada dels Meners que une la Vall de Ransol con la Vall de Sorteny y la punta rocosa del Pic de la Cabaneta de Riu.
Desde la cima de la Coma de Senyac hacia el Este, la carena que forman el Pic del Meners, Estany Mort y Milmenut, a la izquierda de éste, el Coll del Home Mort, que comunica la Vall de la Coume D´Osse con la Vall de la Coume du Senyac ya en la Ariege, Francia.


El Pic de L´Estanyó.


En el centro de la imagen la Collada de la Coma, que une la Vall de Ransol con la Vall de Riu, a la derecha el Pic de la Pala Rodona, la mole del fondo en el centro, es el Pic Alt del Griu y a la izquierda el Pic Alt del Cubil.
Abajo en el centro la Vall de Ordino y otra imagen mas clara del Glaciar del Aneto, en el horizonte.
En la cima del Pic de la Coma de Senyac.


Selfie en la cima....un frio y viento heladores.
Trazado de la ruta seguida sobre el mapa de Andorra editado por  Editorial Alpina.







































viernes, 11 de junio de 2021

ESCALADA A LA CANAL MENDIZALE A LA CARA NORTE DEL PIC DE COMABONA A LA SERRA DEL CADI. CERDANYA

Actividad efectuada el pasado mes de Marzo con X. Bonatti.

Hacía dos años que no me calzaba unos grampones y empuñaba unos pilotes técnicos. Entre unas cosas y otras y las limitaciones de la maldita pandemia me habían impedido disfrutar de esta magnifica disciplina muy escasamente practicada por mi.

Por tanto ante la llamada y propuesta de Xavi.....no lo dudé ni un momento. Además escalar con él, siempre es un valor seguro, y especialmente en hielo.
Nos encontramos muy pronto en Martinet para subir al refugio de Prats D´Aguiló.

Aparcamos unos 200 metros antes del final de la pista ya que había acumulación de nieve e impedía la progresión con el coche.
Casualidades de la vida, que en donde aparcamos, nos encontramos con Joan Quintana que hacia años que yo no veía y Joan María Vendrell que no conocía y que iban a la misma vía que nosotros.
Así que decidimos ir juntos. Hacía tiempo que en una aproximación no hablaba tanto, aventuras, recuerdos, historias, etc etc y más con la conversación entre dos personajes que tienen auténtica pasión por el hielo: Xavi y Joan. 

La aproximación desde el refugio es bastante cómoda y evidente, no obstante por la sombría vertiente por donde va si la nieve está dura, es mejor hacerla ya con los grampones. 

La via empieza al final de una canal de nieve poco empinada, y el primer resalte es un corto muro vertical de hielo que se supera sin dificultad, para entrar en otra nueva canal de nieve que nos deja al pie del segundo resalte que es una cascada helada, ya más larga y vertical con una salida mixta un tanto técnica y difícil. Es el largo de la via....
A su salida, nosotros continuamos por otra canal a la derecha hasta la base de otro corto resalte de hielo.
Después de este resalte seguimos rectos unos metros para desviarnos con tendencia hacia la izquierda a buscar las palas que nos llevaran a la carena Oeste del Comabona, donde dimos por finalizada la ascensión.
La ruta original, se desvía unos 100 m hacia la izquierda a buscar una canal de nieve  en la vertical de la cima, saliendo a ella por un corto tramo derecho de escalada mixta . Nosotros decidimos no salir por este tramo, porque había dos cordadas ya metidas....así que optamos por lo cómodo.

Para descender, nos dirigimos hacia el Oeste a buscar el Coll dels Gosolans desde el cual por palas al principio un poco derechas, se llega con rapidez al Refugio de Prats D´Aguiló.

Las cervezas y la entretenida y divertida charla en la terraza del refugio, clausuraron una jornada de lo más divertido que nos deja un bonito recuerdo, claro que había mucho que contar!!!

En cuanto a la via, vale mucho la pena escalarla si está en buenas condiciones, cosa que ocurre pocas veces y este invierno "raro" parece que ha sido bueno para unas cosas y malo para otras. De hecho esta ruta esta temporada se ha escalado numerosísimas veces convirtiéndose en la clásica del año.

Al final de la pista de aproximación con el refugio de Prats D´Aguiló al fondo, Joan Maria, Joan Q. y Xavi.
El refugio
El Pic D´Aguiló y su canal central.
En la aproximación.
En el centro de la imagen se aprecia el segundo tramo, que es una cascada helada.
Una de las dos o tres cordadas que llevábamos delante.
Joan Q. comenzando su turno en el segundo resalte.


Joan Q. a medio largo.
Cerca ya de la salida del segundo resalte resalte.
Xavi empezando su turno en el segundo resalte.
En el segundo resalte.
Tramo vertical del segundo resalte.
Llegando a la salida de mixto del segundo resalte.
En la reunión encima del segundo resalte.
En el tercer resalte.
Saliendo del tercer resalte.
Por encima del tercer resalte.
La canal vista desde la reunión encima del tercer resalte.


Saliendo a la carena del Comabona.
Saliendo a la carena del Comabona.
En la cima con Xavier.
Con Joan Q.
Joan Q. y Xavi.
En la carena
En la carena.


En el centro de la imagen el Pic del Cabirol.
En el refugio después de ascensión con el guarda.