miércoles, 15 de noviembre de 2017

ESCALADA A LA VIA ROSA D´ABRIL A LA PALA DEL COLL EN EL MONT ROIG

Actividad efectuada el dia 14 de Noviembre.

Magnífica escalada efectuada con Joan Asin y Ramón Prades un dia frío pero a la vez espléndido y luminoso.
La potente insolación que directamente recibe la pared orientada a Sur, genera una especie de microclima, que si el viento no es fuerte, permite escalar en unas condiciones muy agradables, pese al frío ambiental.

La via consta de tres largos, y ninguno de ellos regala nada...El primero es el más difícil y con diferencia. El segundo es el más amable, pero solo hay un pitón de seguro. Y el tercero tiene una salida difícil y extraña, para ir menguando la dificultad hasta la salida.

El equipamiento es parco....y en todos los largos hay que reforzar, incluso la primera reunión bastante colgada, que solo hay un viejo spit y un pitón plano.
La roca es bastante buena en general.

El grado....es caro y ajustado....V+....y a equipar, con todo lo que ello conlleva.
En resumen, una via bastante más dificil de lo que las reseñas sugieren...

De material, conviene llevar un juego completo de friends hasta el 3 y los aliens. También algún fisurero puede ser útil. Con una docena de bagas exprés será suficiente.

Tanto acceso al pie de via, como descenso, son evidentes, rápidos y cómodos.

Recomendable del todo.

Vista del primer largo. Sigue la fisura de inicio, supera en bavaresa dura el primer techo rojo y sale a la derecha por placa, a montar la primera reunión debajo de la sabina que se ve.
Atlético despegue en el primer largo.
Único tramo amable del primer largo.
Empieza la dificultad...
Hay que  ir a buscar la fisura que se ve a la derecha del primer techito: paso clave del largo.
Dura bavaresa....a equipar....
Saliendo a la placa para ir a buscar la reunión un par de metros a la derecha.
En el primer largo
En el primer largo

En el primer largo
Iniciando el bonito diedro del segundo largo.

En el segundo largo
Cerca de la salida del segundo largo
En el segundo largo

Empezando el tercer largo
Paso complicado en el tercer largo
Saliendo de las dificultades del tercer largo
En el tercer largo
Foto cim
Reseña de Escalatroncs























































jueves, 9 de noviembre de 2017

ESCALADA A LA ARESTA G.A.S. DE LA CARA SUR DE LES ROQUES DEL MASMUT

Actividad efectuada el pasado 7 de Noviembre, con Ramón.

La verdad es que yo no había escalado nunca en las Rocas del Masmut, pese a llevar unas cuantas decenas de años escalando.
Unicamente, pasé por la pista que circula por debajo de vertiente W durante una travesía de BTT viniendo de Peñaroya de Tastavins hacia Fredas, en el marco de una travesía desde Tortosa hasta la Pobla de Benifasá, pasando por la via y verde y Beceite. Y de esto han pasado unos 8 años.

Pese a la importante caída de temperaturas de estos días y el fuerte viento previsto, decidimos ir un par de días a escalar por la zona.

Cuando llegamos a Peñarroya sobre las 11 de la mañana, la temperatura es de 8 grados y hace un fuerte viento.....pero el dia es transparente, con un sol radiante y que calienta.
Así que cogemos la calle que sale a la izquierda entrando en el pueblo  nada más pasar el Hotel Tastavins (cartel indicador), y que desemboca en la pista sin asfaltar que en 10 minutos nos lleva al collado que domina la cara Sur de Masmut, donde aparcaremos el coche.

Salimos del coche, y el viento de NW es fuerte y helador, pero intuimos, que al estar la via netamente por debajo del collado, y calentar el sol con fuerza la pared, probablemente se escale en condiciones aceptables. De hecho la aproxiación arranca por un sendero que sale de la pista, marcado por una fita al principio, en sentido descendente hacia la izquierda y que va a buscar la base de las paredes.

Efectivamente, nada más rebasar la linea del perfil del collado, bajando por la senda hacia la pared, el viento empieza a ser menos perceptible, de modo que cuando al cabo de 15 minutos nos situamos al pie de la via elegida, el viento apenas se nota.

La via consta de 5 largos, todos en general con buena roca, excepto el primero. Resaltar la belleza en particular del tercer y cuarto largo.
El equipamiento es correcto, mayormente con parabolts, aunque también con algunos puentes de roca, alguno de los cuales reequipados con aros de cable.
Las reuniones son cómodas en general.

El primer largo, arranca por una vertical canal, para después de unos 10 metros salir a buscar hacia la derecha unas placas tumbadas que en diagonal nos llevarán hasta una repisa debajo de un laja muy visible, donde está la primera reunión. Hará unos 30 m.

El segundo largo, sale en horizontal, hacia la derecha, para después del primer bolt, subir más o menos recto hasta la segunda reunión. Hará unos 20 m.

El tercer largo, sale por un placa tumbada, a buscar una sabina . Desde ahí hay que encaramarse ya en el derecho espolón que tenemos encima. Roca de primera y escalada atlética de panzas, hasta llegar a la reunión. Este largo recorrerá unos 35 m.

El cuarto largo, sale haca la izquierda, para enseguida subir, puente de roca con baga vieja, recto un poco a la derecha, a cazar un bolt muy visible desde la reunión. Desde ese bolt, para mi viene el tramo más dificil de la vía. Se sale recto a buscar un segundo bolt para franquear un poco a la derecha, y con pasos atléticos superar una panza, de la que se sale recto. Se continua por una sucesión de panzas ya con menos dificultad hasta la reunión. También 35 m.

El quinto largo, sale por placa tumbada fácil, pero con roca a controlar, a buscar una especie de canal a la derecha de un gran bloque descompuesto. Nada más superar un poco la canal, en la pared de la derecha veremos un bolt. Continuaremos por esa pared, con tendencia a la derecha, puentes de roca, y algún bolt, y con dificultad moderada, llegaremos a la cima. 35 m.

Para el descenso desde la cima, caminaremos en dirección NW a buscar la carena que resiguiéndola, nos llevará a una gran fita donde se inicia el camino con algún sencillo destrepe de bajada hacia el collado W del macizo. Desde ahí por un marcado camino descendente hacia el Sur, llegaremos en pocos minutos al coche.

De material, con unas 14 bagas exprés será suficiente. Recomiendo llevar algún friend mediano y algún fisurero, para asegurar el inicio del primer largo. Llevar alguna baga sabinera.

Via recomendable del todo, ideal para tomar contacto con la roca y el ambiente de la escalada de este magnífico lugar .....pena de tantos años sin disfrutar de este bello sitio.

Al dia siguiente, las condiciones empeoraron...la temperatura bajó a 6 grados a las 10 de la mañana, el viento seguía igual o más fuerte.....pero el Sol estaba secuestrado por la nubes....y no calentaba, con lo cual decidimos cambiar de zona a ver si mejoraba la meteo.
Después de perdernos por culpa de alguna reseña mal explicada intentando escalar la vía Sol Desitjat en la cara Este de la Gronsa, decidimos bajar a comer, gastar algo de dinero en los buenos vinos de la tierra y volver a casa. Y eso que tanto Ramón como yo esa vía de la Gronsa ya la habíamos escalado......pero  hace exactamente 30 años !!!!! el tiempo no perdona y la memoria tampoco.

Por cierto, en casa tengo hecha una reseña de esta vía de puño y letra mía del 11 de Octubre de 1987, ya que en aquella época tenia la costumbre de reseñar bajo mi criterio, todas las escaladas que efectuaba.....otra vez pena, de no pensar en llevármela......Enfín......


Iniciando la canal del primer largo
En las terrazas del primer largo, roca delicada.

Iniciando el franqueo a derecha, saliendo de la primera reunión.
Tramo delicado del segundo largo.

Llegando a la segunda reunión.
En la placa tumbada del tercer largo, yendo a buscar la sabina que sale de la fisura, para por su izquierda, empezar a escalar el espolón.

En el espolón, derecho con panzas y roca excelente.

En el espolón del tercer largo
Verticalidad en el espolón.

Saliendo a izquierda de la tercera reunión.

Empezando el tramo difícil del cuarto largo.
Llegando a la cuarta reunión
Yendo a buscar la canal a la derecha del bloque descompuesto que se ve en el centro de la imagen.

La escalada se desarrolla por la pared de la derecha, despues del inicio de la canal.

Saliendo a la terraza que hay antes de la cima.


La cuarta reunión desde la terraza antes de la cima.
Saliendo a la última reunión.
Cima
Atardecer otoñal en la paredes de la cara Sur del Masmut. Se aprecia encima de las paredes la carena de subida hacia la izquierda, para ir a buscar el collado que se empieza a ver a la izquierda de la imagen.

La sombra del atardecer apenas deja ver el espolón de la vía, que va por el centro de la imagen a la  izquierda de la placa soleada de la derecha.
Una de las muchas reseñas de la vía, sacada de la red, y la que a mi me parece con el grado más ajustado.

Reseña de Escalatroncs muy bien explicada e ideal para identificar el recorrido al estar marcada sobre foto real.


















































domingo, 29 de octubre de 2017

DOS ESCALADAS MATINALES EN SANT JOAN/GORROS EN MONTSERRAT

Actividad efectuada el pasado 26 de octubre con Ramon.

Como no teniamos demasiado tiempo, y dada la facilidad de aproximación con el funicular de Sant Joan, decidimos ir a escalar a esa zona.

Calor propio de Septiembre, aún escalando a 1000 metros sobre el nivel del mar, menos mal de una cierta brisa que hizo llevadera la actividad.

VIA SALA-BAQUES A LA AGULLA DE LA FONT DE JACOB.
Esta agulla, se situa después de la Gorra Marinera, en el camino que va del funicular de Sant Joan a la  ermita del mismo nombre, y la vía empieza un poco más arriba del empinado sendero que lleva a las escaleras de Jacob, por una especie de poco definido espolón a la derecha.
La orientación es Sur.
La via consta de tres largos, el primero es de trámite, 2/3 grado, y se puede incluso evitar, subiendo por las escaleras de Jacob.
El segundo largo ya es otra cosa. Se sale de la reunión con una dura tibada, o paso de Ao/Ae, para continuar por una placa de buen canto y bien asegurada hasta la reunión.
El tercero y último, es una placa de roca excelente y bien asegurada, que nos lleva hasta la cima.
El descenso se efectua por la cara opuesta de la agulla, Norte, con un corto rapel, hasta el collado que hay al final de las escaleras de Jacob.
Con unas 10 bagas expres, será suficiente.

Via interesante de corta aproximación, ideal como iniciación a la escalada o entreno.

Ermita de Sant Joan
Segundo largo, abajo a la derecha, se ven las escaleras de Jacob
En el segundo largo
En la reunión del segundo largo
Iniciando el tercer largo
En el tercer largo
En el tercer largo
Reseña de la via.

VIA DIRECTA J.B. A LA MIRANDA DE SANT PERE.
La aproximación a esta via, también es rápida si se acierta a la primera el camino.
Este arranca, por un sendero que sale a la izquierda, en la ultima curva del camino de Sant Joan, después de la ermita, y está marcado con machas de pintura azul.
En un punto, despues de bajar un poco, el sendero vuelve a subir un poco hasta un collado que hay en una carena. Desde ese collado, seguir la carena en dirección Sur, buscando las trazas de un sendero, hasta otro collado mucho más amplio. Desde ahí  descender hacia la izquierda a buscar una canal, hacia la derecha desde la que ya veremos la pared.

La via es interesante y en general con buena roca y bien asegurada. Consta de dos largo, un primer corto que supera una panza explosiva, que se puede  acerar, y un segundo que supera otra panza de una fisura en diagonal, para salir por una placa que lleva a superar un último muro final, y nos deja en la cima.

Con unas 8 bagas exprés será suficiente.



Reseña original del aperturista, Joan Baraldes.

Antes de llegar a la panza, paso clave, del primer largo.

En el primer largo

Llegando a la primera reunión.
En la panza del segundo largo

Después de la panza
En la placa del segundo largo
En el muro final
Saliendo del muro del segundo y último largo.